Национальный парк Гёреме (Goreme Milli Parki ve Kapadokyanin Kayalik Bolumleri), расположенный в Каппадокии, - музей под открытым небом. Здесь сохранились диковинные пещерные поселения, монастырские сооружения и причудливые карстовые изваяния, созданные самой природой. Первые скальные дома с выдолбленными в каменных образованиях комнатах возникли в Каппадокии в I тысячелетии до н. э. Древние традиционные жилища, устроенные в скалах, используются по сей день; летом в них не жарко, а зимой они сохраняют тепло. Сохранившиеся на территории национального парка пещерные монастыри и церкви - действующие; во многих из них можно увидеть старинные фрески. Всего на территории Гёреме расположено около трех десятков скальных церквей IX-XI веков.

Космические ландшафты природного парка с холмистыми долинами и каменными образованиями создают простор для фантазии: глыбы похожи то ли на гигантские термитники, то ли на огромные свечи, а также карандаши, ракеты и даже конусообразные пожарные ведра. Следы человеческой жизни можно обнаружить не во всех пещерах; многие из них необитаемы - и побродить по узким природным улочкам диковинного поселения можно практически в полном уединении.

Впрочем, остальная часть Каппадокия, состоящая из множества долин (valley), между которыми разбросаны небольшие деревеньки и крестьянские угодья, представляет не меньший интерес. Гёреме - одна из лучших точек обзора живописной Каппадокии; отсюда удобно совершать вылазки по окрестностям.

Каменные образования в Каппадокии

Пещерный город в Каппадокии

Долина Любви в Каппадокии

Древние скальные жилища в Каппадокии

Фреска в Темной церкви, Гёреме, Каппадокия
В поселениях Каппадокии расположены небольшие отели и пансионаты с номерами в пещерах. Причем комнаты в скальных образованиях вполне обустроены (есть даже стеклопакеты на окнах), а на территории гостиниц есть бассейны и рестораны. Аскетичные варианты, впрочем, тоже можно найти. Размещение в Юргюпе чуть дороже аналогичных номеров в Гёреме. Как правило, чек-ин происходит в 9 утра; в это время в Каппадокию приезжают туристические автобусы. Бронировать номера заранее необязательно даже в разгар сезона - с апреля по октябрь, всегда можно найти свободные комнаты. Стоимость двухместного номера в среднем - 50 TRY (~$27,9).

На территории Гёреме расположен хамам; стоимость комплексных процедур начинается от 70 TRY (~$39,1).

Гёреме - самое популярное поселение древней Каппадокии. В летнее время здесь толпы туристов, поэтому приезжать стоит рано утром (парк открыт с 8:30), а осмотр начинать против часовой стрелки.
Подробнее: http://www.travel.ru/wow/cappadocia.html

- Передо мной нет верблюда. Только грибы.
- А за спиной?
- И за спиной - грибы... - наш с подругой телефонный диалог все больше напоминал разговор двух сумасшедших.

А ведь мы всего лишь пытались описать друг другу детали окружающего пейзажа. С момента нашего появления в Каппадокии прошла всего пара часов, а мы уже успели потеряться. Прямо из аэропорта города Кайсери мы с друзьями на арендованной машине отправились в Ургюп, чтобы своими глазами увидеть знаменитые на весь мир "ургюпские грибы" - скалы странной формы, ставшие своеобразной визитной карточкой курорта.

Каппадокия, область в центральной части Турции, в сердце региона Анатолия, знаменита на весь мир прежде всего своими инопланетными ландшафтами. Когда-то давно эту землю сотрясали извержения многочисленных вулканов. Потом сильнейшие ветра, которые дуют здесь и по сей день, создали из выходов породы, застывшей лавы и вулканического пепла причудливые конструкции. "Грибы", "Жилища фей", различные животные - и это далеко не все ассоциации, которые вызывают их странные формы. Как выяснилось, такие скалы здесь на каждом шагу, а не только в Ургюпе - чем дальше мы ехали, тем больше окружающая действительность напоминала сон безумца. Особенно когда навигатор в машине вдруг заговорил по-турецки. "Сломался" - констатировал приятель за рулем - "Ну ничего, сейчас у местных спросим дорогу - я когда в Анталии был, там каждый второй турок говорил по-русски". Как выяснилось, проезжавшие мимо дедушки на осликах говорили исключительно на языке навигатора... "Ничего страшного! Я видел карту в интернете - тут все городки на расстоянии максимум 15 км друг от друга" - заверил приятель. В итоге мы совершенно случайно заехали в один из национальных парков - местечко Пашабаглари, "Виноградники паши", изобилующее совсем уж диковинными каменюками. Бросив машину и взяв фотокамеры, мы разбрелись по парку кто куда.

- Я устала, хочу в отель! - канючила в телефоне подруга. Мы еще в Москве забронировали через интернет гостиницу рядом с городком Учхишар. Сотрудники парка объяснили ребятам, что мы находимся всего в 10 км от него. Но возникли проблемы. Во-первых, я никак не могла найти выход из лабиринта запутанных дорожек. Куда бы ни шла, упиралась в итоге в один и тот же "гриб". Во-вторых, у меня почти разрядился телефон.

- Езжайте, я доберусь сама, здесь же все близко! - только и успела сказать я, прежде, чем батарея села окончательно.

"Почешир?.. Нечешир?.. Вот черт!" - стоя на обочине с поднятой рукой, я поняла, что где-то посеяла визитку отеля, а название городка вспомнить никак не могу. Остановившийся древний дед на ржавом пикапе сквозь дырки в зубах прошепелявил нечто, показавшееся мне созвучным. Минут через двадцать мы въехали в какой-то довольно крупный город. Радостно улыбаясь, дед высадил меня на центральной площади и укатил.

- Простите, где я? - с таким вопросом я обратилась к первому же встреченному постовому.
- В Аваносе - сказал постовой и странно на меня посмотрел.
- Почешир? Нечешир? - угасшим голосом проблеяла я. Полицейский в ответ лишь пожал плечами.

Выручил меня газетный ларек, в котором удалось купить карту местности. Так я вспомнила, наконец, куда мне надо попасть. И выяснила, что дед завез меня в прямо противоположном направлении. Ну ничего, погуляем по Аваносу, решила я. И не пожалела. Этот город упоминают в своих записках ассирийкие торговцы, побывавшие здесь за 1900 лет до Рождества Христова. Он упомянут и в "Географии" Страбона, как важный торговый и политический центр региона. Сегодня здесь можно воочию наблюдать историю Каппадокии - прямо на античных развалинах, вросших в землю, стоят средневековые постройки и современные дома. Гончарные мастерские Аваноса знамениты по всей Турции - уже много сотен лет потомственные мастера делают здесь посуду из уникальной красной глины. Можно даже зайти в такую мастерскую и понаблюдать за работой гончара. Это бесплатно. В отличие от той глиняной тарелки, которую он делал и которую мне в итоге пришлось-таки купить. И вот, сжимая подмышкой изделие народного промысла, снова выхожу я на дорогу. На сей раз меня подвозит многочисленная турецкая семья на легковушке. Отец семейства немного знает английский.

- Кстати, мы в Деринкую едем. Подземный город...
- Я тоже хочу! - сообщаю я, хотя мне совсем в другую сторону. Деринкую - один из 36 подземных городов, найденных на сегодняшний день на территории Каппадокии. Считается, что эти города основали хетты, которые использовали их как "подземные парковки" для лошадей в непогоду. Представители более поздних цивилизаций расширяли их, приспосабливая под свои нужды. Так, христиане прятались здесь от римлян. В Деринкую могли запросто жить 10 тысяч человек. На 8 этажах, уходящих на глубину до 100 метров, оборудованы кухни, винодельни, спальные и молельные помещения. Даже на большой глубине воздух свежий - древняя вентиляционная система превосходно продумана и безотказно работает до сих пор. Спуститься в город можно только с организованной группой. В последний момент присоединяюсь к китайцам. На нижних этажах Деринкую прямоходящими людьми себя чувствуют только китайские дети. Господи, какого же роста были эти хетты? Вместе с - ай! - своими дурацкими конями!

До поселка Гёреме еду в автобусе с китайскими туристами - оказывается, совместное биение головой о всемирное историческое наследие очень способствует межкультурному диалогу. Гёреме - центр туристической жизни Каппадокии. Так эту долину назвали прятавшиеся в местных скалах от арабов христиане, и в переводе "гёреме" означает "пусть никто не видит". И правда, если смотреть издалека, то кажется, что странные горы пустынны и изрыты непогодой. Однако дырки в скалах - явление рукотворное. Вулканический туф очень легко обрабатывать. Скальных церквей с сохранившимися фресками здесь великое множество. Но и простые жители поселка с удовольствием пользовались этими созданными природой домами. Сегодня Гёреме знаменит не только пещерными монастырями, но и необычными пещерными отелями. Кстати, не очень дорогими.

5 км от Гёреме до Учхишара я проезжаю, наконец-то, как нормальный человек - на маршрутке. Она здесь называется "долмуш". Въехав в городок, водитель объявляет: "Дурак-маркет!". Что это - магазин для идиотов? Нет, "Остановка "Рынок"". Специально для меня - на двух языках...

Над городком возвышается его главная достопримечательность - учхишарский замок, гигантских размеров скальная крепость, возведенная римлянами. С вершины крепости открывается захватывающий вид на долину. Спустившись, гуляю по крутым дорожкам вокруг конусовидных скал. В них вырезаны дверные и оконные отверстия, ступени. Когда-то местные жители разводили голубей, и хозяева домов жили на нижних этажах, а птицы - на верхних. Сейчас "голубятни" пустуют - эта территория объявлена памятником ЮНЕСКО, музеем под открытым небом, и все жители давно перебрались в поселок. Потому я очень сильно удивилась, увидев на ступенях одной из "голубятен" древнего деда с веником...

- Мои отец и дед родились в этом доме. Я тоже родился здесь - дед Исмаил гордо шелестит глянцевыми обложками в руках. National Geographic, New-Yorker, Newsweek - ого, да я имею дело со всемирной знаменитостью!
- Сейчас я живу в поселке, а здесь у меня кафе и свой музей.
- Музей? - я с сомнением окидываю взглядом небольшую скалу.
- Да, в комнате на втором этаже я сохранил обстановку моего детства. Там все, как было. Настоящий пещерный дом!

Топчан, застеленный козьими шкурами, печка-буржуйка, старинная радиола и "Зингер" в углу, антикварное ружье на стене... Вот бы здорово было переночевать здесь! - 20 Евро... - отвечает дед на мои мысли вслух.

Вручив мне ключи от пещеры, дед уезжает. Я иду ужинать в поселок, и обратно возвращаюсь уже после захода солнца. В свете луны скалы приобретают совсем марсианский вид. Ухает какая-то диковинная птица. Над долиной облаком висит старинная песня, похожая на молитву. А ведь здесь недалеко город Хаджибекташ - "столица дервишей", вспоминаю я. К "моей" скале ведет козья тропка, которую в темноте не видно. На обочине тусуется компашка каких-то модных тинейджеров на мопедах, с магнитофоном.

- Пацаны, фонарик не одолжите? Я живу вон в той скале, с турецким флагом...
- Ну дедуля... Опять памятник туристам сдал! - один из пацанов, слава Богу, знает английский. - Пошли, провожу, а то ноги поломаешь!
В нервном свете зажигалки камни похожи на жутких монстров.
- Ты тут одна ночевать не боишься? - спрашивает пацан.
- А надо?
- Ну вообще-то здесь приведения живут...
"Иди ты!" - думаю про себя я, шарахнувшись от очередной тени.
- Приведений не бывает. Спокойной ночи! - говорю вслух в спину парню.
Зажигаю в комнатке свет и любуюсь в окно на ночную долину. Спокойно, хорошо... Зачем сочинять про это место всякие ужасы? Свет внезапно гаснет.
"Привидений не бывает, приведений не бывает..." - бормочу я, ощупью отыскивая кровать...
- Отель "Ликия Лодж" - это близко, метров 800 отсюда. Пойдешь сначала направо, потом за "голубятней" повернешь сюда, потом туда... - геометрическая фигура, которую рисовала в утреннем воздухе рука деда Исмаила, все больше напоминала вордовскую экранную заставку "Хаос". - Ладно, сейчас тебя внучек на байке отвезет. Мехмет, бездельник, иди сюда!

Из-за скалы появился вчерашний пацан.
- Хелло! Ну как спалось? - спрашивает он с хитрой улыбкой.
- Спасибо, прекрасно! - отвечаю медовым голосом я... Всю дорогу до отеля Мехмет выглядел слегка разочарованным.

Подробнее: http://reports.travel.ru/letters/2010/08/191796.html

Цистерна Йеребатан, которую также называют Цистерной базилики и Затонувшим дворцом (Yerebatan Sarnici), - совершенно восхитительная достопримечательность Стамбула, одна из тех, что дошли до нас с византийских времен. Это подземное водохранилище было построено в VI веке до нашей эры при императоре Юстиниане. Воду из цистерны использовали для нужд Великого дворца и других великолепных зданий так называемого Первого холма Константинополя.

Подземное строение 138 метров в длину и 64 метра в ширину украшено 336 мраморными колоннами высотой 9 метров, выставленных в 12 рядов. Большинство колонн - уцелевшие детали более древних и до этого разрушенных строений, их свозили в Константинополь из разных уголков Византийской империи. Этим объясняется их различие - здесь есть капители в ионическом, коринфском и дорическом стилях. Одна из колонн украшена "слезами": легенда гласит, что они льются в память о тысячах рабов, погибших при строительстве.

В дальнем углу от входа две колонны подпираются огромными каменными блоками с изображениями Медузы Горгоны, созданными еще при Римской империи. Головы перевернуты, по одной из версий, чтобы продемонстрировать презрение к языческому персонажу, а по другой, чтобы нивелировать эффект от знаменитого взгляда Медузы. Правда, есть и другая версия - более практическая, по которой именно в перевернутом виде блоки больше подходили в качестве основания для конкретных колонн.

Колонны свозились в Йеребатан со всей Византийской империи

Цистерна Йеребатан в Стамбуле

"Загробная" подсветка в Йеребатане

В цистерне Йеребатан - 336 мраморных колонн

Колонна со "слезами

Медуза Горгона подпирает колонну в Йеребатан

Рыбки в Йеребатане

Перевернутая голова Медузы Горгоны

Вода в цистерне есть до сих пор, и в ней живут разноцветные рыбки. Вход выполнен в виде каменной лестницы с 52 ступеньками. Стены и потолок сделаны из обожженного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором.
В цистерне регулярно организуются культурные и исторические мероприятия, проводятся музыкальные концерты.

Чтобы увидеть цистерну Йеребатан, не обязательно ехать в Стамбул. Это уникальное место нередко становится местом съемок. В частности по ней плавал на лодке Джеймс Бонд в фильме "Из России с любовью". Андрей Кончаловский снимал здесь "Одиссею" и ее загробный мир. В 2009 году в цистерне были сделаны кадры для фильма "Интернэшнл" (The International). Интерьеры Йеребатана также использованы в видеоигре "Кредо убийцы: Откровения" (Assassin's Creed: Revelations).

Подробнее: http://www.travel.ru/wow/yerebatan.html